"Автовирус" поражает все больше наших сограждан. Нейтрализовать микроб покупкой нового автомобиля могут лишь те, у кого в кармане, как минимум, несколько десятков "лимонов". Если с "цитрусовыми" туговато, приходится приобретать уже объезженного коня. Но выбор подержанной машины — дело рискованное. Наши советы, надеемся, помогут уменьшить этот риск.
При покупке из «вторых рук» автомобилю нужно устроить своего рода мини-тест. Но сначала загляните в техпаспорт претендента. Этот документ — досье или, если хотите, карточка больного, где указаны имя, возраст, адрес, истинный цвет, номера кузова и двигателя, а также конструктивные изменения, например, замена кузова и т.д. Знакомство даже с поддельным техпаспортом (встречаются и такие) будет не лишним — продавец в своих комментариях может случайно «проколоться», называя величины и данные.
А теперь внимательно, без суеты, осмотрите автомобиль снаружи. Низкая посадка кузова, подвыцветшие мутноватые подфарники, затертое дворниками лобовое стекло, микротрещины на оконных уплотнителях и резине сайлент-блоков (видны при вывернутых колесах), мятые колесные диски — это свидетельства преклонного возраста или безжалостной эксплуатации.
Новые покрышки на автопенсионере хорошо, но подозрительно, так как этим может камуфлироваться неправильный развал-схождение колес. И, соответственно, либо деформированные рычаги подвески, балка моста или лонжероны, которые повело. Схождение оценить визуально сложно. А вот развал (вертикальность) — вполне реально, отойдя метров на десять и взглянув на машину спереди.
Кузов, как самая дорогостоящая и трудноремонтируемая часть автомобиля, требует при осмотре очень пристального внимания. Особенно, если он свежевыкрашен. Под привлекательной личиной вполне может быть скрыта истлевшая, местами реанимированная автоплоть. Поэтому, вооружившись магнитиком, скрупулезно исследуйте корпус. Таким образом легко определить очаги глубокой коррозии, сквозные дыры в металле — заделанные стеклотканью, спрятанные под слоем шпатлевки и краски. Ржавлению обычно подвергнуты крылья, нижние области дверей, кромки переднего и заднего оконных проемов (оценивается отгибанием резиновых уплотнителей), края капота и крышки багажника. Но наиболее неприятен результат воздействия влаги на пороги дверей, днище кузова и багажника, колесные арки, так как при этом произвести ремонт трудно, а иногда невозможно.
Геометрия кузова почти всегда нарушается при серьезных авариях. Проверить ее можно, открывая и захлопывая двери. Поврежденные - «клинятся», замки издают резкий и неприятный звук.
Оценить состояние амортизаторов возможно, раскачав автомобиль в вертикальной плоскости. При нормальной подвеске он спружинит пару раз и замрет, а при неисправной будет колебаться некоторое время вверх-вниз.
Производя внешний осмотр, нелишне будет резко подергать на себя, взявшись за верхнюю часть, передние колеса — люфт оценить. Нажав при этом на педаль тормоза, можете определить работопригодность шаровых опор. Если «дерготня» сопровождается характерным постукиванием — опора «на ладан дышит».
Ревизию внутренностей начнем в салоне и багажнике (ежели последний имеется). Несколько повторяясь, напомним: выштамповка под «запаску» и днище под водительским ковриком наиболее уязвимые для коррозии места. При осмотре днища под ковриком обратите внимание -нет ли подтеков снизу педалей сцепления и тормоза.
Очевидными показателями солидного возраста машины в салоне являются изрядно продавленные сиденья, выцветшая или залоснившаяся обивка, «отполированные» органы управления...
Знакомство с начинкой продолжим в моторном отсеке. Потенциальных похвал достоин движок, заросший равномерным слоем пыли и грязи, без масляных пятен. А вот вычищенный вызывает настороженность. Либо хозяин аккуратист (что должно быть видно по всему остальному), либо против Вас замышляется коварное очковтирательство. Масло, как правило, перед продажей меняют. Но все же стоит поразглядывать капельку с масляного щупа. Если наличие механических примесей налицо — капремонта не избежать. Аналогичным критерием может стать состояние воздушного фильтра (вдруг забыли поменять). Если он закидан маслом — дело дрянь. При внешне благопристойном моторе его стоит запустить. Дым из выхлопной трубы и маслозаливной горловины с открученной крышкой (при прогретом двигателе) должен вызвать у Вас вопрос: что вам, собственно, предлагают — автомобиль или паровоз? Белый налет вокруг аккумулятора сигнализирует о неисправности генератора или, в лучшем случае, реле-регулятора. Налет образуется в результате закипания электролита при постоянной перезарядке.
Продолжать сбор информации лучше в движении. Но сначала дайте поработать движку на холостом ходу. Стабильные, без провалов-подъемов, холостые обороты и отсутствие «дроби» в звуке свидетельствуют, что все более-менее о'кей. В противном случае — неисправность газораспределительного механизма.
Движение, как основное предназначение автомобиля, самый красноречивый этап проверки. «Прохватив» по асфальту, Вы можете оценить динамику разгона, эффективность торможения, состояние рулевого управления (при «брошенном» ненадолго руле машину не должно уводить в сторону), Кроме того, силу посторонних шумов и вибрацию в двигателе (работа всех цилиндров), трансмиссии (люфты колес, карданного вала), кузове (обшивка, двери). «Встряхнувшись» на неровностях, Вы получите информацию о состоянии подвески (излишне мягкая, жесткая, пробивает) и кузова, который не должен трещать по всем швам. Во время езды обязаны включаться и удерживаться все передачи, а педали управления — перемещаться достаточно легко, без провалов и свободного хода. Если машина с запаздыванием реагирует на поворот баранки, значит, люфт рулевого управления излишне велик.
Если при нажатии на педаль газа Вы почувствуете небольшой увод задней части машины в сторону, то, вполне вероятно, придется менять продольные тяги заднего моста. Все подозрительные, на Ваш взгляд, моменты советуем уточнить у специалиста, не доверяя на слово продавцу. Надеемся, что Ваша бдительность и наши рекомендации позволят превратить «кота в мешке» в «шило», которое там же не утаишь. И в результате сделать удачный выбор.